„Nassara! Nassara!“

Um das gleich mal festzuhalten: Ich bin Nassara. Und ihr alle auch, glaube ich. Das war eine der ersten Lektionen hier in Ouaga. „Nassara“ ist nämlich Mooré, die Sprache der Mossi, der größten Ethnie in Burkina Faso, die in und um Ouaga lebt. Und „Nassara“ bedeutet „weißer Mensch“. Also rufen die Burkinabé den weißen Menschen „Nassara“ zu und hinterher. Und das ist nicht mal abwertend gemeint – glaube ich. Dieser Begriff ist so geläufig, dass selbst die kleinsten Kinder, die sonst noch nicht viel sagen können, so doch wenigstens ein entdeckendes „Nassara“ rufen. Manche Kinder ängstigt der Anblick des weißen Menschen dann auch. Denn vergleichbar etwa dem deutschen „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ gibt es hier Drohgeschichten vom Schlage „… dann holt dich Nassara“. Die etwas aufgeklärteren oder aber mutigeren Kinder entdecken die weißen Menschen schon in der Ferne und kommen in großer Schar angerannt, um die ausgestreckte Hand hoffnungsfroh entgegenzuhalten. Dann schüttelt Nassara freundlich die verklebten Kinderhände, schaut in schüchterne Gesichter und dann den jubelnden Kindern hinterher. Neben „Nassara“ entwischt den spielenden Kindern aber auch ein überraschtes „la Blanche“ (die Weiße).

Während das für die Kinder ein großer Spaß ist, gilt den erwachsenen Burkinabé „Nassara“ als Begrüßungsfloskel: Wenn ich ein „Nassara“ hinter mir höre, bin ich gemeint und drehe ich mich um. Dann winke ich energisch oder halte den Standard-Smalltalk ab: „Bonjour. – Ca va? – Bonne journée.“ (Guten Tag. – Wie geht’s? – Schönen Tag noch. Oder ab 14 Uhr das gleiche mit „Bonsoir“ (Guten Abend).) Entweder sie erhoffen sich den Verkauf ihrer Produkte zu horrenden (ja, weil eben Nassara-) Preisen oder aber sie fragen ganz ungeniert, ob eine Hochzeit drin wäre, wenigstens aber eine Reise ins ferne Europa. Nachdem ich anfänglich noch sehr unbeholfen die Avancen freundlich abzulehnen versuchte, weiß ich nun um den burkinischen Humor, gerade gegenüber Nassara. Also stimme ich fröhlich lachend in das Heiratsangebot an, reiche zum Abschied die Hand und gehe lachend hinfort. Manchmal geht es aber doch nicht so lapidar. Denn die zweite wichtige Vokabel, die ich hier lernte ist dann auch französisch: accompagner – also begleiten. Habe ich endlich deutlich zu verstehen gegeben, dass ich ausgerechnet jetzt in diesem Moment, ach wie schade, mal keine Zeit habe, dann ist das auch kein Problem, „ich kann dich begleiten“. Oftmals wollen die Menschen aber auch einfach nur kennenlernen und ein wenig plaudern. Denn die dritte Lektion lautete: causer – plaudern.

Weil ich weder mit Moped noch mit Fahrrad meine Erledigungen mache, sondern immer noch schön zu Fuß, ich also nicht schnell davonbrausen kann, kalkuliere ich für den kurzen Weg zum Bäcker schon mal mehrere Stunden ein. Ein kleiner Einblick:

Direkt gegenüber von unserer „Villa“ steht Dianes Bretterverschlag, in unserem WG-Jargon jetzt „Kiste“ getauft. Dort steht mindestens Sere und erwartet wiederum mindestens ein engagiertes Winken mit „Bonjour. Ca va?“-Rufen. Mit Zeit und Muße ist schon mal ein Tee mit causer drin. Etwa zehn Meter weiter hat Wassa seine Kiste mit all den wichtigen Dingen fürs Leben eingerichtet: Waschmittel, Instant-Kaffee („Nescafé“-Monopol), Öl, Bonbons und natürlich causer. Nun kann ich entweder nach links zu Jabhet, dem Student der Wirtschaftswissenschaften, abbiegen oder geradeaus auf die Karten spielende Männerrunde zusteuern. Ich habe schätzungsweise hundert Meter und eine Stunde geschafft. Jetzt kann ich ein wenig Weg zurücklegen, nur noch kurze Grußfloskeln. Spätestens bei „Américain“, dem Hosenverkäufer, bleibe ich wieder für ein längeres Pläuschchen. Und schließlich, nach zwei Stunden, gelange ich zur Bäckerei. Für den Heimweg wähle ich eine andere Route, hihi. Mittlerweile kenne ich die kleinen Querpisten (noch) ohne feste causer-Institution.

Weil die Namen zu Beginn nur so auf mich einprasselten, ich aber beim garantiert näxten causer nicht der Peinlichkeit des Namenvergessens begegnen wollte, trage ich alle neuen Bekanntschaften möglichst zeitnah in mein Notizbüchlein ein; mit charakteristischem Wiedererkennungsmerkmal. Dann lunsch ich noch mal schnell auf den Namensspickzettel, bevor ich um die Ecke biege.

Das klingt alles sehr nach Urlaub. Ohja. Aber bedenkt: Das alles auf französisch. Ohlàlà. Einen besseren Französisch-Kurs gibt es nicht, inklusive ethnologischer Feldforschung.

Die letzten Tage

Jaja, die Reise neigt sich nun dem Ende entgegen. Was passierte in den letzten Tagen?

Nachdem wir das laaaangsame Bundi endlich verlassen konnten, fuhren wir nach Jodhpur. Die blaue Stadt. Dort kuckten wir uns ein Fort an, das eigentlich eher einem Palast aehnelt. (Ehrlich, mir sind die Unterschiede nicht ganz klar.) Schon beeindruckend war, von dort runter auf Old Jodhpur zu sehen, in dem alle Haeuser in einem laeuchtenden Blau gestrichen sind. Das hat allerdings keinen kulturellen oder religioesen Sinn, sondern soll Insekten fernhalten und blau ist eine billige Farbe. Ob wir insgesamt allerdings weniger Kakerlaken als sonst gesehen haben, weiss ich nicht mehr.

Nach zwei Tagen in Jodhpur ging es weiter und nun sind wir - tatatataaaaa - wieder in Delhi. Hier gab es noch viel zu tun: Hippie-Kram kaufen, durch Bazaare schlendern und einen riesigen Moscheekomplex Qutab Minar ansehen. Achja und krank werden. Es ist also doch noch passiert: Am Sonntag verbrachte ich den Tag mit Magenproblemen (plastischere Beschreibung liefere ich auf Wunsch gerne nach) im Hotelzimmer. Ich weiss jetzt: Nie wieder Jalebi. Schon der Klang.... hrgh. Dafuer gab es Montag Abend wieder Schonkost und heute morgen das erste richtige Fruehstueck. Wie man sich ueber einfache Dinge manchmal doch freuen kann!

80 Minuten für einen Lassi

Wir sind in Bundi (wie immer in einem ehem. Kuhstall untergebracht), einem gerade für den Mini-Massen-Tourismus aufwachenden Oertchen mit altem Prachtschloß. Erst- und Zweitfrau des lokalen Gewaltherrschers hatten eigene Luxusappartments und es gibt viele Wandmalereien, die die Herrscherfamilie beim Saufen und Kiffen zeigen. Man unterscheidet schön simpel in einen Lieblingsherrscher der Dynastie, der drei Stunden pro Tag die Sorgen seiner Untertanen angehört hat und jetzt in einem Schrein als Heiliger verehrt wird; und es gibt den Bösewicht, der 64 Frauen hatte und sich nicht um die Untertanen kümmerte.

Das alles erzählt einem der in jedem Reiseführer empfohlene Guide, ein sehr aufdringlicher Mann, der einen dauernd am Arm in irgendwelche Ecken reisst, weil man das Palast-Innere von seinen Zentimeter-peniblen Fantasiemarkierungen aus angeblich am besten bewundern kann. Wie so viele Inder hat er die Macke, alles in Rangfolgen zu packen und hat aus den hunderten Wandbildern extra die fünf besten ausgesucht, die man sich dann auch ausgiebig ansehen muss.

Noch hat die Konkurrenz in Bundi ihr leistungssteigerndes Werk nicht getan, es bleibt genug Geld für alle übrig. Bis die nächste Konsolidierungsphase also zu Leistungssteigerungen zwingt, werden einfach die Maschen des Nachbarn kopiert und man muss 80 Minuten auf einen Lassi warten . Ich ärgere mich doppelt, weil ich effizienteres Arbeiten gewohnt bin und deshalb erstens immer einen Hals kriege, wenn jemand offensichtlich Zeit verplempernd arbeitet; und zweitens, weil ich mir als Antinationalist ganz schön Deutsch mit dieser Reaktion vorkomme.

In unserem Guest House "Lake View" kann man herrlichst im Garten sitzen und den künstlichen See angucken. Wegen des dürftigen Monsun-Ergebnisses letztes Jahr ist der See allerdings eher eine Ansammlung von Pfützen mit Allmende-Wiese. Zwei Kuherden weiden darauf und die Hirtinnen sammeln sogleich den Kot zur Wiederverwertung ein.

Das kann man ausgieig beobachten, weil die hiesige Service-Kultur - wie gesagt - eher an den schlurfigen Bedürfnissen der Kellner denn der Kunden orientiert ist. Da sitzt der Restaurant-Boy (ein armer Tropf, der im 16-Stunden-Tag das Restaurant fast im Alleingang betreiben muss) schonmal Zeitung lesend mit dem Rücken zu seinen Gästen.

Wir haben die Zeit für das Frühstück gestoppt: Nach 50 Minuten kam Carmens Tee, dann zehn Minuten später unser köstlicher Fruchtsalat, nach 80 Minuten dann mein Muesli mit dem ersehnten Lassi. Zähneknirschen und Kopfschütteln füllen mir die Wartezeit.

Oft kopiert ist hier das Konzept des roof top restaurants. In Hampi waren das äußerst angenehme, teilweise individuell gestaltete Plätze zum Rumchillen. Hier in Bundi werden einfach zwei alte, schienbeinhohe Tische mit Gartenstühlen aufs kalte, neonröhrenbeleuchtete Dach gepackt. Man kommt hinauf, indem man der Familie, die in dem Haus wohnt, durch die Wohnetage latscht und sie beim Fernsehen stört. Die ewig quengelnd schreiende Tochter (die Zwölfe mögen mich mit solchen Kindern verschonen!) nimmt die Bestellungen auf und die Mutter macht einem was in der Familienküche.

Nach Bundi sind wir übrigens sehr unentspannt gereist. Erstmal von Hampi aus tagelang in Zug und Bus nach Ellora, einem fiesen Kaff ohne Internet. Highlight auf dem Weg dorthin: das äußerst häßliche Hyderabad. In Ellora gibt es einige dutzend recht spektakuläre Höhlen, die vor ungefähr 1300 Jahren aus dem Berg gehauen wurden. Jeweils mit buddhistischen, brahmanischen und jainischen Motiven oder sogar ganzen Kloster- und Tempelanlagen ausgehauen. Carmen würde jetzt Bilder einfügen, ich habe sowas nicht. Carmen, schreib' nochmal einen Ellora-Eintrag!

Von Ellora war es ohne Internet schwer, die Weiterreise zu buchen, weshalb wir viel auf Vermutung und auf den letzten Drücker von Stadt zu Stadt gedüst sind. In Jalgao haben wir Bettelkinderhorden an Straßenständen durchgefüttert und in Kota sind wir den wohl unfreundlichsten Menschen des Kontinents begegnet.

Ueberhaupt, Kota! Von Kota aus sollte es nur eine Stunde mit dem Bus bis Bundi sein, also freuten wir uns nach mittlerweile 30 Stunden ununterbrochenem Reisen schon auf das Ankommen. Aber in unser Schlafabteil quetschten sich zwei Stunden vor der unfreundlichsten Stadt der Welt plötzlich 16 Leute, weil ein paar pendelnde Ingenieurstudenten unbedingt Carmen fotografieren und anbaggern, laut johlen und schlechte Musik über ihre Handylautsprecher dröhnen mussten.

Ach, Indien.

Wo bleibt der verdammte Elefant?

Virupaksha-Tempel, Hampi.

Einige der beeindruckenden Ruinenstaetten in Hampi.

Zum Aufenthaltsort: Hampi. Ein Tipp von Lena, der sich wirklich gelohnt hat. Es gibt hier unglaublich viele unglaubliche Ruinen. Der Virupaksha Tempel in der Mitte des Hampi Bazaars erinnert ziemlich an eine Inka-Staette. Vielen Dank an Thor Heyerdahl!

Besonders ist auch, dass in eben jenem Tempel (ist uebrigens ein hinduistischer) ein Tempelelefant wohnt, der taeglich morgens im Fluss gebadet wird. Also sind Christoph und ich gleich am ersten Morgen in Hampi viel zu frueh aufgestanden und zum Fluss gelaufen. Puenktlich um 7.30 standen wir da. Doch: Kein Elefant in Sicht. Nun gut, vielleicht kommt er etwas spaeter. Ein Masala Chai am naechsten Strassenstand gekauft und entspannt ans Ufer gesetzt. Immer noch kein Elefant. Wir beginnen Passanten zu fragen und bekommen die einheitliche Antwort: "The elefant comes. Yes. In fifteen minutes." Also wird weiter gewartet. Nach einer halben Stunde wird die gleiche Frage mit der gleichen Antwort wiederholt. Nach neuerlicher Wartezeit fragten wir schliesslich einen kleinen Jungen, der zuerst auch etwas von einer viertel Stunde sprach, dann aber gestand, dass der Elefant wegen irgendwelcher Feierlichkeiten gar nicht in Hampi ist. Nun gut, es war immernoch Zeit fuer ein Fruehstueck und die Entdeckung einiger weiterer Ruinen. Und den Elefanten haben wir am naechsten Tag auch noch gesehen. Der wurde wirklich eine Stunde lang von drei Leuten abgeschrubbt. Toll.

Gestern sind wir zu einer Tempelruine geklettert, die auf dem Gipfel eines Berges stand. Vielleicht war die pralle Mittagshitze nicht gerade angemessen fuer eine solche Klettertour, doch wir schafften es ohne Hitzschlag oben anzukommen und die Aussicht von dort aus hat sich mehr als gelohnt.

Ja, hier sind wir hochgeklettert. Ging noch ein Stueckchen weiter.

Der Ausblick von oben.

Abends gingen wir in ein Lokal, dass unser Indienreisefuehrer anpries. Unter anderem mit "spezial Lassis". Doch auf der Karte fanden wir nur die ueblichen schon bekannten Sorten. Auch in der Kueche ging es ziemlich entspannt zu. Paprika gab es nicht mehr. Fuer die Tomaten wurden erst mal zwei Jungs losgeschickt, um die zu holen. Nach zwanzig Minuten kamen sie mit nicht kochbaren Tomaten wieder und ich bestellte etwas neues. Naja, ist ja entspannt. Nach dem Essen - ich bestellte irgendwann das gleiche wie Christoph, was das einzige Gericht ohne Tomaten und Paprika erschien - kam doch noch jemand auf uns zu und bot "spezial Lassis" an. Die lehnten wir, inzwischen schon drauf und dran weiterzuziehen, ab. Woraufhin der Mann nach ein paar Minuten zurueckkam und sagte: "You know why I asked you, if you wanted the special lassi? Because we make it with marijuana." Da schliesst sich doch gleich die Frage an: Warum macht mein Reisefuehrer Werbung fuer Drogen? Ein wirklicher Insider.

Weg aus Delhi

Jaipur, die rosarote Stadt. Der erste Eindruck war, dass wir von fiesen Rikshafahrern vom Bahngleis weg kilometerlang verfolgt wurden. Weder gute Worte, noch Drohungen konnten sie abschuetteln. Nachdem wir so bedraengt, auf Fahrradrikshas umgestiegen sind, kamen wir in unserem Hotel an. Ein wahrer Palast (wenigstens das Jungs-Zimmer...).
Am naechsten Tag fuhren wir ins Amber-Fort gefahren, eine beeindruckende 400 Jahre alte Festung. Dort sahen wir Elefanten und Affen, unterhielten uns mit vielen Inder_innen und wurden unglaublich oft fotografiert.
Mit der Auto-Riksha -mit vier Personen eine wahre Herausforderung - ging es zurueck in die rosa Altstadt, wo wir noch etwas durch die Basare und Hintergassen schlendern konnten.
Am naechsten Tag genehmigten Tobi, Inken und Carmen sich eine ayurvedische Massage, waehrend Christoph in unserem Palasthotel braesig in der Lounge auf einer Chaise Longue pennte, bevor die Reise im Zug nach Mumbai weiterging.
Mumbai ist sehr teuer, weswegen wir in einem dreckigen Kakerlakenloch absteigen mussten. Die Toilette war auf dem Flur, eine Spuelung war leider nicht dabei. Wie gut, dass wir direkt von einem Talentscout auf der Strasse angesprochen wurden und an einer Shampoo-Werbung mit Ms World 2000 und Bollywood-Star Priyanka Chopra mitmachen durften. Essen und Wasser war frei und 500 Rupis haben wir auch noch verdient.
Von Mumbai ging es, mit dem Nachtzug erster Klasse weiter nach Goa, wo wir neben einem Besuch auf einem grossen Flohmarkt, uns die Sonne auf den Bauch scheinen liessen und die Wellen unsere Fuesse umspuelten.

Grosses Treffen in Delhi

Nach einem relativ entspannten Hinflug mit Spassprogramm am Flughafen in Istanbul (es gab viel tuerkischen Honig zu probieren und Getraenke teuer zu kaufen...) kamen wir also in Delhi an.

Dass Christoph uns liebenswerter Weise um 4.00 Uhr Ortszeit abholte, ersparte uns, uns von einem Taxifahrer ueber's Ohr hauen zu lassen. Hurra! Nach etwa einer halben Stunde fahrt, kamen wir in Pahar Ganj an, dem recht billigen Backpackerviertel. 200 Rupien (3Euro fuer beide) mehr brachten uns (Inken und mir) den Vorteil eines sauberen (!) Zimmers mit Flachbildfernseher und, viel wichtiger, Klopapier (da verschieben sich die Wertvorstellungen ganz schoen, was?)

Erste Eindruecke aus Delhi: Viel Chaos (es ist mir ein Raetsel, wie der Strassenverkehr funktioniert, ohne minuetlich Opfer zu fordern), viel Armut (vor allem bettelnde Kinder mit grossen Augen, die einen wirklich mal darueber nachdenken lassen, wie "Elite" man eigentlich ist), aber auch viel Lebensfreude, viel Buntes und viel Spannung (wir sind mit einer Auto-Riksha gefahren!)

Die ersten Lernprozesse: Man muss beim Feilschen wirklich hart sein, um das Doppelte des "normalen" Preises zu zahlen.

Mehr in Kuerze

Ein paar Worte zum Essen.

Da ich nicht fähig bin, mir selber etwas Vernünftiges zu kochen (es gibt z.B. keine Fertigspaghetti!), berichte ich über meine Erfahrungen mit der indischen Gastronomiekultur. Ich versuche mal, nach Qualität bzw. Kosten zu ranken.

Wenn man das Geld hat, kann man auf europäischem Luxusniveau essen. Das geht in Delhi beispielsweise in den besten Hotels wie dem Taj oder dem Imperial. Laaaaangweilig, weil die geneigte Leserin die Köstlichkeiten und die Preise schon aus Deutschland kennt. Es schmeckt alles wunderbar, aber man denkt immer an die Rechnung und mag es nicht recht geniessen.

Darunter stehen die "guten" Restaurants mit indischer Küche. Hier stehen die uniformierten Kellner einander im Weg und servieren durchaus leckere Sachen. Hier zum Beispiel mit Gemüsepamp und Käse gefüllte Pilze, dazu garlic naan:



Garlic naan ist eine tolle Erfindung: Dünnes Brot, frisch gebacken und mit Knoblauch durchsetzt. In Nordindien isst man seine Gerichte mit solchem Brot, meist ohne garlic, als Beilage, im Süden eher nicht so.

Solche Restaurants sehen ganz gut aus, haben aber auch manchmal ihre Tücken. Bei einigen kann man die Toiletten aus hygienischen Gründen nicht würdevoll benutzen, bei anderen lungern die Kellner frech mit der Rechnung am Tisch herum und gucken erwartungsvoll, damit man durch den sozialen Druck der unangenehmen Situation auch dick Trinkgeld gibt. Ja, ich meine Dich, "The Host"!

Es gibt natürlich auch Restaurant-Ketten, Im "Rhajastani" o.s.ä. am Connaught Place in Delhi kann man z.B. ein witziges all-you-can-eat Thali essen. Thali ist eine Auswahl an Spezialitäten, die man in jeweils kleinen Mengen auf einmal vorgesetzt bekommt.



In besagtem Restaurant am Connaught Place kommen laufend die Kellner mit Bottichen an den Tisch, um einem die kleinen Schälchen nachzuschenken, es ist ja ein all-you-can-eat! Von den acht kleinen Schälchen auf dem Foto sind vier mit Gemüsezeugs in Soße gefüllt, wenn ich das recht erinnere, drei weitere mit eher suppigeren Soßen, die scharf, süß oder sauer (wie saurer Yoghurt) sein können, dazu sieht man rechts unten einen runden Klops, das ist der in Zuckersirup getunkte Nachtisch. Es gibt natürlich auch drei Sorten Brot und Reis satt.

Eine andere Kette ist Nirulas, wo ich in Dehradun oft zum Lunch hingehe. Das Konzept und die Atmosphäre haben etwas von McDonalds, nur dass man nicht nur Burger bekommt, sondern einige indische Spezialitäten. So z.B. eine sparsamere Veg Thali Variante:



Es gibt zu sehen: Links unten eine Raita, also das saure Soßenzeugs auf Yoghurtbasis, in der oberen Reihe von links zwei Soßen mit Käse, dann Dal Makhani und Gemüse. Links unten der übliche Nachspeise-Zuckerschock-Klopps. Dal ist eine Linsensoße, die zu ganz vielen Gerichten gereicht wird. Grob gibt es gelbes und dunkles Dal. Man isst natürlich teilweise mit den Händen, indem man vom Brot abreisst und mit einer Greifbewegung mit dem Brot eine zweite Sache aufgreift. So esse ich das jedenfalls, und das kann ja nicht so falsch sein!

Auch im Angebot: Veg Kebap!


Das übliche Naan, cottage cheese Klöpse, und zwei Sorten Gemüseballen. Lecker.

Ein solider Mittelklasse Lunch-Schuppen ist das Kumar's hier in Dehradun, wo ich einen recht leckeren Chilli con Carne Ersatz gefunden habe. Das sind Rajma mit Reis:


Sehr scharf für meinen zarten Geschmack, man braucht wirklich die Gemüsestücke am Rand zum Löschen.

Will man es nicht so edel, gibt es noch kleinere Klitschen, in denen man sich zwar hinsetzen kann, die aber ansonsten nicht so einen luxuriösen Eindruck machen. Hier kann man Glück und Pech haben. In Dehradun gehe ich mittags manchmal in den originell betitelten "Food Joint". Statt zehn uniformierter Nichtstuer gibt es dort nur einen freundlichen Kellner (man gibt ja Trinkgeld) und das Essen scheint nicht krank zu machen. Hier mal ein Beispiel, eine große Portion Nudeln mit Ei.



Dazu steht auf dem Tisch ein Schälchen mit Ketchup, weil in Indien zu allem Möglichen Ketchup gegessen wird - z.B. mit Sandwiches oder Burgern, oder eben mit Nudeln. Die weiteren Schälchen auf dem Foto beinhalten scharfe Soßen.

In indischen Lokalen findet man verschiedene Küchen, manchmal hat man sich auf eine spezialisiert, die hauptsächlichen Unterteilungen sind Nord- oder Südindisch, Muglhai und Chinesisch. Die Karten sind unterteilt in vegetarische und nicht-vegetarische Gerichte, wobei die Nudeln wegen der Eier nach indischer Sortierung unter non-veg fallen.

Nord- und Südindisch bezeichnen die jeweiligen regionalen Spezialitäten. Mughlai ist die Küche, die unter persischer Besetzungszeit eingeführt wurde, wenn ich das richtig sehe. Während zumindest Südindische Küche vegetarisch ist, kriegt man Mughlai-Sachen meist mit Fleisch.

Wenn man Pech hat, gelangt man an einen Laden, in dem man der erste weiße Besucher ever ist, so dass der halbstarke Koch aus der Küche kommt, einem neugierig beim Essen zuguckt und semi-heimlich Handyfotos vom großen Ereignis schießt.

Besonderes Pech hat man manchmal wegen der hygienischen Zustände, das kann dann auch schonmal so aussehen:



Und das ist der Schmutz neben den Tischen, auf denen man sein Essen konsumiert - ich will nicht wissen, wie es in der Küche aussieht. Als einer der jugendlichen Angestellten mein Interesse an der Schmutzecke bemerkte, stellte er sich verlegen lächelnd auf den Lappen und wischte mit dem Fuß ein wenig halbherzig hin und her, bis er es sogleich wieder aufgab. Wahrscheinlich hat der ehrliche Wille zur Sauberkeit gefehlt, aber die geradezu herkuleanische Dimension der Aufgabe, dort sauberzumachen, hat ihn bestimmt auch rational abgeschreckt.

Hier noch ein Bild von Dosa Masala, einer südindischen Spezialität. Ich hatte das Gericht schonmal erwähnt, glaube ich. Ein Teig, der nach Esspapier schmeckt und mit einer scharfen Kartoffel-Gemüsemischung gefüllt ist. Dazu gehört der Topf mit fürchterlich scharfer Suppe.



Nach jedem Essen bekommt man ein Schälchen mit so Minzzeug mit Kandiszuckerzeugs. Keine Ahnung, was das genau ist, aber man schüttet sich was in die Hand und schmeisst es sich mit Schwung in den Mund, damit man nicht so stinkt. Oder so. Naja, ist ganz lecker.



Es geht natürlich auch noch eine Stufe niedriger, man kann an den Straßenständen essen. Überall in Delhi (aber merkwürdigerweise nicht in Dehradun) kriegt man z.B. Momos, kleine, gefüllte Teigbällchen, die man schnell warm gemacht und mit scharfer Soße in die Hand gedrückt bekommt. Schmeckt ganz ok, aber es ist auch schonmal jemand davon krank geworden...

My favorite Straßenstand hier in Dehradun verkauft mir manchmal Frühstück, wenn ich die Zeit und Nerven dazu habe. Dort bekommt man z.B. Toastbrot mit Kräutersoßenfüllung in Backteig frittiert. Köstlichst, der Backteig. Das Zeug tunkt man sich natürlich in Ketchup.



Der Besitzer des Ladens ist extrem freundlich (keine Ironie), weshalb ich hier extra noch zwei Werbefotos für den Laden reinpacke.

Die Sicht nach draussen, wo von der Hauptstraße und dem nebenan gelegenen Autoschuppen immer Abgase, Autolackiergift und Fliegen hineinschwärmen und sich auf Essen legen. UND DER KUNDE RECHTS FASST SICH GERADE IN DIE HOSE, das fällt mir ja jetzt erst auf.



Und die Rückwand des Loches, wo der Koch arbeitet. Ja, das ist die ganze Küche.


Zum Nachtisch kann man sich dann Sweets holen, die eigentlich immer sehr süß sind und eine teigige Konsistenz haben.

Mmmh, Sweets...