Ab in den Sueden...

Wie Michael vor Kurzem so treffend bemerkte, reist man in Deutschland ueblicherweise in den Sueden, wenn es in dort kalt ist. Haha, genau das mach ich am Freitag auch, ich reise in den Sueden, waehrend es in Deutschland kalt ist. Nur, das ich es vielleicht etwas uebertreibe und da hin fahre, wo es schon wieder kuehler wird (und es ein grosses Ozonloch gibt).

Mein vorletztes Wochenende in Santiago hab ich allerdings nochmal richtig spassig verlebt. Mit einer Party, viel Tanzen und der Teilnahme an einem tollen kuenstlerischen Projekt. Es wurden Auslaender_innen, beziehungsweise Migrant_innen eingeladen, eine Wand anzumalen, zu beschriften oder sich sonstwie dort zu verewigen. Eingefunden hat sich auf diese Einladung hin eine bunte Gruppe von Menschen aus Brasilien, Peru, England, den USA und, naja, mir. Ein grosser Spass, der aus Gruenden der Situationskomik damit endete, dass eine etwa 50jaehrige US-Amerikanerin mir Stiche mit lila Wandfarbe ins Gesicht gepinselt hatte und ich auf den Fotos der Teilnehmer_innen mit Kriegsbemalung auftrat. Genau so wollte ich schon immer verewigt werden.

Bei diesem Projekt hab ich auch festgestellt, wie gut ich mich eigentlich hier schon eingelebt hatte, eine Chilenin, die dort ein paar Fotos gemacht hat, hat mich naemlich angesprochen und gemeint, sie haette mich schon mal gesehen. Gemeinsam haben wir dann rekonstruiert, dass wir uns auf der Geburtstagsfete von Cristián getroffen hatten. Ja, ja, bei den paar Millionen Einwohnern passiert sowas schonmal.

Damit will ich es jetzt auch erstmal fuer die naechste Zeit gut sein lassen. Wie es mit Internet auf meiner Reise aussieht, weiss ich nicht. Ich versuch aber ein oder zwei mal was zu schreiben und mit etwas Glueck kann ich Fotos anhaengen, auf denen ihr seht wie ich einen Pinguin knuddle, oder von einer wuetenden Pinguinmutter verfolgt werde.

Meine Strasse

Um einen kleinen Einblick in mein Lebensumfeld hier zu geben, werde ich euch mal meine Strasse beschreiben, in der ich mich in den letzten Monaten wirklich gut eingewoehnt habe. Eigentlich handelt es sich nur um ein kleines Stueck einer sehr, sehr langen Strasse.
Direkt vor meinem Haus arbeiten Maenner, die Autofahrern beim Einparken helfen und die Parkgebuehren kassieren. Der besondere Reiz dieser Maenner liegt darin, dass sie, sehr zum Leidwesen der Mitbewohner_innen, deren Zimmer Fenster zur Strasse hin haben, ab 7.00 Uhr morgens beginnen rumzubruellen. Ob das Teil ihrer Arbeit oder pures Vergnuegen ist, konnten wir noch nicht herausfinden. Den Rest des Tages verhalten sie sich aber relativ ruhig. Wenn man die Strasse in Richtung Providencia laeuft, kommt man an den Geschaeften vorbei. Es gibt einen Suessigkeitenladen, eine Baeckerei und ein Fischladen, der manchmal riecht wie man sich das bei Verleihnix aus Asterix und Obelix so vorstellt.
Desweiteren gibt es drei Kuechenzubehoerslaeden. Die sehen auch alle gleich aus, bieten die gleichen Sachen an, gehoeren aber nicht zusammen. Ein aehnliches Mysterium bilden die drei Friseure, die hier harmonisch drei Haeuser in Reihe belegen. Da gibt es einen fuer Maenner, einen fuer Frauen und einen, der die ganze Nacht geoeffnet hat, weswegen ich davon ausgehe, dass da Drogen verkauft werden. Und noch ein Wort zu den dazugehoerigen Friseuren. Der Maenner-Friseur sieht selbst so aus, als haette er seine Kollegen seit laengerem nicht mehr besucht, mit Rauschebaart und ungepflegten, zotteligen Haaren. Der Styler-wir-haben-rund-um-die-Uhr-geoeffnet-Typ dagegen koennte sein bester Kunde sein oder bei MTV arbeiten. Wenn ich so darueber nachdenke, hat er wirklich Aehnlichkeit mit Markus Kavka... Und dann gibt es da noch den Trekkingladen, bei dem ich inzwischen als Stammkundin angesehen wurde, weswegen mir nach dem Kauf einer Jacke und jetzt Trekkingschuhen gleich eine Muetze geschenkt wurde.
Diese Nachbarschaft werde ich noch zehn Tage lang geniessen, bevor ich in den Sueden aufbreche. Das Projekt naehert sich langsam dem Ende, bei einer kurzen Vorstellung am Montag haben wir grosses Lob fuer die Arbeit und die Ergebnisse bekommen. Naechsten Montag soll alles stehen. Ich werde jetzt mal Hostels suchen.

Wie viele Simpsons-Zitate verstecken sich im folgenden Text?

Donnerstag, 03.01.2008, 0:23, Santiago de Chile,

In einer Wohnung in Manuel Montt, im In-Viertel Providencia, sitzt C. Strehl... nein, das ist zu auffällig Carmen S. und verbringt die Abendstunden alleine vor dem Fernseher. Ihre Mitbewohnerin Isabell befindet sich ebenfalls in der Wohnung, aber nachdem die beiden wenig miteinander zu tun haben, verbringt jede den Abend auf ihre Weise.
Es hätte eine ruhige Nacht werden koennen, doch plötzlich hört Carmen S. den Schlüssel im Schloss der Tür. Wer kann das sein? Die anderen beiden Mitbewohner_innen sind weit weg, einer in Buenos Aires und die andere ist nach Italien zurückgekehrt. Adrenalin strömt durch Carmen S. Blutbahn. Das Schlimmste ahnend, springt sie auf, um in die Küche zu spurten, mit dem Ziel, sich mit einem Messer zu bewaffnen, als sich auch schon die Tür öffnet...

So, oder so ähnlich würde ich die Szene wohl formulieren, wenn ich einen Krimi schreiben wollte. Die mysteriösen Personen, die sich Zugang zur Wohnung verschafften, waren Lalo, unser Lalo... bringt ihn um... und eine Freundin, Anne. Als ich den Impuls, ihn Niederzustechen genügend unterdrücken konnte, gab es ein grosses Hallo. ("Bei dir kribbelt es jetzt auch so im rechten Arm, oder?") Den beiden wurde Buenos Aires zu langweilig (?!?) und sie sind quasi zum Wäschewaschen nach Santiago gekommen...

Mein Leben hier wurde derweil wieder etwas ruhiger, nachdem ich zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich nicht geschlafen hatte. (Viel Busfahrt, viel Feiern...) Nur Arbeit gibt es jetzt mehr. Wir haben jetzt am 20.01. den Abgabetermin für den Bericht über das Projekt und sind gerade bei der Analyse der Interviews. Zu diesem Zweck versuche ich gerade die Antworten auf unsere Forschungsfragen aus den Transkriptionen herauszufiltern. Das ist manchmal ziemlich einfach und manchmal echt schwer. Bei zweien oder so habe ich es versucht und bin bei einigen Fragen gescheitert. Was lernen wir daraus? Es gar nicht erst versuchen. Ich schaffe so also zwischen zwei und drei Transkriptionen pro Tag, bei 18 insgesamt... Ja, ich werde jetzt auch sonntags arbeiten. Dafür freue ich mich jetzt schon richtig auf den Urlaub im Süden und darauf den Indio zu küssen. (Die Aufklärung dazu, folgt in einem späteren Kapitel)

50 Tage Cuba

La Habana, 4ro de Enero del 2008 – Año 50 De La Revolución

Liebe Freundinnen und Freunde,

nach nunmehr 4 Wochen in Kuba, dachte ich, dass es Zeit für einen ersten Zwischenbericht aus La Habana (Cuba) wäre. Die folgenden Eindruecke sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was mir Tag fuer Tag hier begegnet. Aber ich denke, dass ihr einen kleinen Einblick in den kubanischen Alltag gewinnen koennt.

...Nun fragt ihr Euch sicherlich, wieso ich von 4 Wochen und nicht von acht Wochen spreche; ein Einwand der voellig zurecht kommt. Denn mittlerweile bin ich mehr als 50 Tage in Kuba und der Anfangstext ist der Text, den ich schon vor 4 Wochen fertig hatte, aber sinnbildlich fuer den kubanischen Alltag, laeuft nichts, so wie man es sich vorstellt und so komme ich dann erst dazu meinen kleinen Bericht zu vervollstaendigen...

Gleich am ersten abend wurde ich standesgemaess mit einem kleinen Feuerwerk in der Strasse meiner ersten Wohnung begruesst. Allerdings wuerdet ihr eher von einem kraeftigen Kurzschluss sprechen, der von einem heruntergefallenen Oberleitungskabel ausgeloest wurde. Wie auch immer, jedenfalls spruehte es Funken ueber und neben mir, begleitet von kleinen Explosionen, und so hatte ich gleich am ersten Abend in Kuba die Chance meine Reaktions- und Sprintfaehigkeiten unter Beweis zu stellen – mit Erfolg. Obwohl die Stromleitungen hier eher experimentell verlegt sind, blieb es bislang aber das einzige Feuerwerk dieser Art. Denn das bei uns so obligatorische Neujahrsfeuerwerk, sei es privat oder oeffentlich, war hier ein gewaltiger Schuss aus einem grosskalibrigen Artillergeschuetz der Revolutionaeren Streitkraefte Kubas (FAR-Fuerzas Armadas Revolucionarias). Unmittelbar nach Punkt 12 sendete dass kubanische Fernsehen dann Bilder des revolutionaeren Kampfes von Che und den anderen Commandantes der Revolucion.

Das nur als kleiner aktueller Einschub – ich folgenden werde ich dann ueber einige kubanische Besonderheiten berichten, die einem als Touristen sicherlich nicht auffallen wuerden, aber im Alltagsleben Kubas von entscheidender Bedeutung sind.

Das ist zum Einen der Verkehr bzw. der oeffentliche Nahverkehr. Viele von Euch haben sicherlich bei Autos und Kuba die Assoziation von alten Ami-Schlitten aus den 50ern. Zu einem gewissen Grade ist diese Assoziation auch zutreffend, denn zumindest in La Habana machen sie ca. ein Drittel der PKW’s aus. Den uebrigen Teil bilden ebenfalls leicht betagte Autos aus der UDSSR wie Ладас oder Москвиишс sowie seit neuestem chinesische oder europaeische Fabrikate. Wichtig fuer den Alltag sind vor allem die Ami- und Sowjetautos, da nahezu alle von ihnen als inoffizielle Taxis fungieren, die einen innerhalb der Stadt fuer weniger als 1,- EUR befoedern. Allerdings sollte man genau wissen, wo man ein entsprechendes Auto anhaelt, denn die meisten von ihnen haben festgelegte Routen und halten nicht ueberall, wo man es sich wuenschen wuerde. Aber auch wenn man im falschen „Taxi“ sitzt ist die Fahrt mit einem bis zu 60 Jahre alten Chevrolet, Pontiac, Ford oder auch mal Mercedes immer ein Erlebnis; besonders dann, wenn sich das Alter des Autos bemerkbar macht und es sich weigert die Fahrt fortzusetzen. Eine weitaus guenstigere, aber nicht weniger aufregende Variante des Transportes in der Millionencapitale La Habana ist die Nutzung der sog. Guaguas. Die ist ein Sammelbegriff fuer die oeffentlichen Busse, die seit neuestem aus China kommen. Ereignisreich ist eine solche Fahrt, die 40 Centavos (weniger als 2 Cent) vor allem deshalb, weil viele Haltestellen nicht als solche gekennzeichnet sind, die Busse nicht immer mit Nummer oder Ziel versehen wird und immer eine halbe Deppe-Vorlesung sich in den Bus quetschen moechte. Dank des Ultimo-Systems (der jeweils letzte zur Haltestelle kommende fragt nach dem vorigen Letzen und so ergibt sich eine Einsteige-Reihenfolge) funktioniert trotz manchmal offen bleibender Tueren erstaunlich gut. Spannend auch deshalb, weil nie sicher ist ob und wann der entsprechende Bus kommt und vor allem wann der Bus ankommt. Denn nicht selten kommt es vor, dass der Bus zwischen den Haltestellen haelt, allerdings nicht unbedingt um weitere Fahrgaeste aufzunehmen, sondern vielmehr um sich an irgendeiner Strassenecke etwas zu essen zu kaufen. Auch kann es vorkommen, dass zwei Busse quer auf der Fahrbahn stehen und den gesamten Verkehr blockieren; allerdings nicht wegen eines Unfalls, sondern vielmehr um einen kurzen Plausch zu halten...Auch das Zugsystem, dass eines der aeltesten der Welt ist und fuer den Zuckerrohrtransport geschaffen, soll hier sehr erlebnisreich sein, obgleich ich es bis heute noch nicht ausprobiert habe.

Ein weitere alltagsfuellende Herausforderung ist der Einkauf von Lebensmitteln oder sonstigen Verbrauchsguetern. Durch die vor allem die US-Blockade bedingte Teilung der kubanischen Oekonomie in nationale Waehrung (MN-Moneda Nacional) und die Devisenwaehrung (CUC-Convertible Pesos) sind viele Waren nur schwer und zu hohen Preisen in bestimmten Geschaeften erhaeltlich. In diesen Tiendas Panamericanas gibt es vor allem Importwaren zu mindestens deutschen Preisen; allerdings ist nicht immer alles vorraetig und es kann schon vorkommen, dass ohne ersichtlichen Grund der Laden unerwartet geschlossen hat. Wer aber Geld hat, ist mit diesen Tiendas gut bedient. Weitaus schwieriger ist der Einkauf in Peso Cubano/Moneda Nacional, denn in dieser Waehrung gibt es nur Produkte aus nationaler Produktion, die zwar guenstig, aber nicht von sonderlich guter Qualitaet sind. Besonders spannend fuer Europaer ist der Einkauf von Obst und Gemuese aus den Mercados agropecuarios, auf denen entweder der Staat oder Kooperativen und auch Privatbauern ihre Produkte anbieten. Spannend deshalb, weil es eine Vielzahl von Obst und

Gemuese gibt, die bei uns unbekannt sind und auch nicht im Woerterbuch uebersetzt sind. Besonders die zahlreichen Knollengewaechse wie Maniok, Yuka oder Boniato oder auch Fruechte wie Mamey bringen mir zumindest immer wieder neue Geschmackserlebnisse.

Ebenso herausfordernd ist der Konsum von Lebensmitteln an Kiosken, Imbissstaenden oder sonstigen Futterorten. So ist nicht nur der Andrang teils erdrueckend, sondern auch die vielzahl von nur in Cuba bekannten Speisen und Gerichten, die kein Woerterbuch kennt. Besonders aufregend ist der Besuch der Coppelia, der aus dem Film „Erdbeer und Schokolade“ bekannten groessten Eisdiele Habanas, an der 1 Stunde Wartezeit nicht selten ist und die nicht weniger als 4 Eingaenge hat, die jeweils an einen anderen Ort fuehren, an dem jeweils andere Eissorten ausgegeben werden. Zumindest theoretisch, den oftmals gibt es nicht die angegebene Sorte. Angesichts des Preises von 5,- MN fuer ein Ensalada (5 Kugeln), was 20 Cent entspricht, laesst es sich zumindest als Auslaender gut warten. Wobei Auslaender, so sie denn den Preis in nationaler Wahrung und nicht das 24fache in CUC zahlen wollen und sich nicht allzu touristisch benehmen und Aussehen, am besten wenig reden und in Cuba-Slang bestellen sollten, um nicht als Auslaender ertappt und „geschroepft“ zu werden.

Die Sprache ist ein weiteres Geheimnis und Erlebnis dieses Landes, denn theoretisch wird hier zwar Castellan (Spanisch) gesprochen, in der Realitaet ist es jedoch eine Sprache, die oftmals selbst Spanien nicht verstehen, weil hier viel zu schnell und zu undeutlich mit zu vielen Kubanismen gesprochen wird. So heisst es in Spanien, dass die Kubaner sprechen wuerden, als haetten sie eine Kartoffel im Mund – eine nicht ganz unzutreffende Feststellung.

Nun aber zu ein paar weniger problematischen und dafuer umso erfreulicheren Seiten Kubas:

An erster Stelle faellt mir hier im Gegensatz zur BRD die Sportbegeisterung der vor allem jungen Bevoelkerungsteile auf, die jede Gelegenheit, jeden Ort und jedes Hilfsmittel nutzt, um dem Nationalsport Peloton (Baseball) nachzugehen. So ist denn in Kuba die Gefahr auch wesentlich groesser von einem verirrten Baseball getroffen zu werden, als Opfer eines Ueberfalls zu werden, was nicht nur am vielen Baseball spielen, sondern auch an der relativ intakten kubanischen Gesellschaft liegt, die zwar in der Hauptstadt teilweise sehr kosumorientiert ist, aber durchaus aus noch die Werte Solidaritaet und Humanismus zu pflegen weiss. Ebenso erfreulich wie der auch international erfolgreiche kubanische Sport ist die Kulturfoerderung in Kuba. So werden Kino, Theater, Ballet, Kabarett usw. sehr hoch subventioniert und somit hat wirklich jede Kubanerin und jeder Kubaner nicht nur theoretischen Zugang zu den qualitativ hochwertigen Kulturangeboten, die z.T. internationalen Charakter haben. Auf dem im Dezember stattgefunden „Internationalen Filmfestival des Neuen Lateinamerikanischen Kinos“ in Habana haette ich bei Bedarf auch „unsere“ Filme wie „Auf der anderen Seite“ oder „Das Leben der Anderen“ sehen koennen.

Mein letzter Punkt dieser Schilderung nach 50 Tagen Kuba soll der Politik gewidmet sein, die Euch ja vielleicht auch interessiert: Die Politik, die ich an dieser Stelle isoliert ohne die Erfolge in der Gesundheit, Bildung, Kultur, Sport und Wissenschaft schildern will, die aber natuerlich Ergebnis der sozialistischen Ausrichtung der Politik sind, ist fuer mich hier besonders hinsichtlich zweier Aspekte besonders interessant. Dies ist zum einen die Frage nach der Person des „Comandante en Jefe“, als nach Fidel und seinem Gesundheitszustand. In dieser Frage ist zum Einen festzuhalten, dass Fidel nach wie vor praesent ist – weniger weil seine Zitate an den Haeuserwaenden prangen oder einem ab und an ein Foto des „Baertigen“ begegnet, sondern viel mehr, weil er sich sehr haeufig in den Presseorganen Kubas zu alltaeglichen wie auch weltpolitischen Fragen aeussert und die Rolle eines „Olderstatesmans“ spielt. Die praktische Politik wird von seinem Bruder und einem Kollektiv gemeinsam gestaltet; erfolgreich, akzeptiert und durch die Person von Raul kurz, praezise und effektiv artikuliert und umgesetzt. Das gesellschaftliche und politische Leben funktioniert nach meinen Erfahrungen bisher weiter reibungslos und mit zum Teil durchaus beachtlichen Fortschritten. Besonders erfolgreich scheinen mir neben den Fortschritten bei der Versorgung der Bevoelkerung mit Lebensmitteln, Oel und sonstigen Guetern die internationalen Missionen Kubas zu sein. Damit meine ich vor allem die Operacion Milagro (Wunder), die Kuba gemeinsam mit Venezuela durchfuehrt und die in wenigen Jahren mehrere Millionen Menschen Suedamerikas und der Karibik kostenlos an Augenkrankheiten operiert haben wird, die ansonsten zu Erblindungen fuehren wuerden. Diese Mission ist hier taeglich praesent, weil

mir hier immer wieder Angehoerige des medizinischen Personals der Misson begegnen, die den Humanismus, Sozialismus und die internationale Solidaritaet Kubas verkoerpern.

Die soll es jetzt ersteinmal mit den Eindruecken aus 50 Tagen Kuba gewesen sein. Bis zum naechsten Bericht hoffe ich ein paar Bilder posten zu koennen – wenn denn die Technik mitspielt...

Bis dahin schicke ich allen Leserinnen und Lesern sonnige und solidarische Gruesse von der kleinen, roten und doch irgendwie grossen Insel Cuba.

¡Viva Cuba Libre!

¡Viva la Revolución Cubana!

¡Hasta la Victoria Siempre!

¡Venceremos!

Buenos Aires, eine Foto-Love-Story

Pah, was sind schon 20 Stunden Busfahrt (einfach), wenn man dafuer drei Tage in einer herrlichen Stadt verbringen kann? Jetzt verstehe ich, wie man sich in Buenos Aires verlieben kann.

Nach ungefaehr zwei Stunden Busfahrt: Die argentinische Grenze. Nach weiteren zwei Stunden warten, und Grenzabfertigung, ging's auch schon weiter. Direkt ins Hostel.

Huebsch, nech?

Der aufmerksame Betrachter, sowie die aufmerksame Betrachterin, koennen den Schimmel rechts oben entdecken. D'oh!
Doch dann ging es daran, die Stadt zu erkunden.

Das ist in Recoleta, einem sehr gehobenen Stadtteil. Was aber in der ganzen Stadt war, war dieser Eindruck der Ruhe. Die Leute sind nicht staendig rumgerannt, generell hat man von den 13 Millionen Einwohnern, die diese Stadt angeblich hat, nicht wirklich viele gesehen. Vielleicht hatte das aber auch mit der Weihnachtszeit zu tun.

Unglaublich, aber wahr, das Bild oben zeigt einen Friedhof. In den grossen Marmor-Haeusern wohnen die Toten. Beruehmte, reichte Tote, wie beispielsweise Evita. Manchmal konnte man durch die Fenster sogar die Saerge sehen. Dem Tod hautnah.

Etwas weiter gelaufen, stand er dann da. Der Obelisk. Herrlicherweise gab es am gleichen Tag einen Auftritt einer argentinischen Ballett-Groesse, direkt dort, auf der Strasse, hinter dem Obelisken.

Und sonntags gibt es einen Markt im Stadtteil San Telmo. Bessergesagt ein Marktspektakel. Fast im ganzen Barrio gibt es Staende, auf denen artesanale Kunst, Kitsch, Kleidung, Essen, ja eigentlich alles verkauft wird. Und es wird getanzt. Tango natuerlich.

Und manchmal, wenn man einfach abbiegt, weg von den lebhaften Strassen, kann man Hinterhoefe finden, in denen die Zeit stillsteht.

Abschliessend noch ein Wort zur argentinischen Farbgebung: Rosa.

Ja, denkt ihr jetzt, gut, ein rosa Haus. Nein, nein, nein, ein rosa Regierungssitz! Desweiteren zeigen in Buenos Aires rote Ampelmaennchen an, wann man nicht gehen darf und rosa Ampelmaennchen, wann es in Ordnung ist.

Wie ihr den Andeutungen (und dem explizit Geschriebenen) vielleicht entnehmen konntet, hat mir Buenos Aires unglaublich gut gefallen. Aber nicht nur die Stadt, auch die vielen, vielen tollen Menschen, die ich dort getroffen habe. Im Hostel haben wir viel mit Menschen aus ganz Suedamerika geredet und natuerlich gefeiert. Und so ging dann auch Weihnachten ohne allzugrosse Heimatssehnsucht in einem erlesenen Kreis neuer Freunde vorbei. Buenos Aires: U rock!

Urlaub und der arme Held Victor

Die letzte Woche war relativ ruhig und mit viel Urlaubsplanung versehen.

Die Plaene zusammen gefasst: Am 21.12. werd ich mit Laura, meiner italienischen Mitbewohnerin nach Buenos Aires aufbrechen. Laeppische 20 Stunden Busfahrt spaeter sind wir dann da und verbringen Weihnachten dort in unmenschlicher Hitze, bevor wir die gleiche Anzahl an Stunden zurueckfahren. Wird sicher lustig.

Am 25.01. werd ich dann in den Sueden Chiles fliegen. Nach Punta Arenas. Dort werd ich mich mit Cristián treffen und wir machen eine Woche Trekking im Nationalpark Torres del Paine. Danach fliegt Cristián zurueck, weil er wieder arbeiten muss, waehrend ich alleine und per Bus meinen Rueckweg nach Santiago suche und mir dafuer etwa 3 Wochen Zeit nehme. Die Inseln Chiloé stehen auf jedem Fall auf dem Plan, der Rest ist noch etwas verschwommen.

Nachdem ich sonst ich nicht viel zu berichten habe, haeng ich jetzt noch den versprochenen kurzen Bericht ueber Victor Jara an.

Als Sohn einer Arbeiterfamilie wuchs Jara in der Naehe Santiagos auf. Nach einigem Hin und Her entschloss er sich dazu, Folksaenger zu werden. Ein linker noch dazu. Das war unter Salvador Allende auch noch eine gute Idee. Doch dann kam Pinochet und der fand das gar nicht so lustig, dass da ein Typ staendig linke Arbeiterlieder singt und die Massen zum Zusammenhalt aufruft, zumal Jara auch schon zu einiger Beruehmtheit gelangt war. Also wurde er verhaftet und mit anderen politischen Gefangenen ins Estadio Chile in Santiago verfrachtet. Das Stadium diente zu der Zeit als grosses Gefangenenlager /Folterkammer fuer viele Opositionelle. Dort wurden ihm die Haende gebrochen. Dann wurde er wohl dazu aufgefordert, die Nationalhymne zu singen. Victor Jara sang auch, allerdings nicht die Hymne, sondern das Lied der Unidad Popular, dem Zusammenschluss der linken Parteien Chiles („Venceremos“ – Wir werden siegen.) Das war nicht gut fuer seine Gesundheit. Er wurde daraufhin zusammengeschlagen und schliesslich umgebracht.

Ich finde ja, dass diese Geschichte eigentlich nach einem Happy End schriee. Aber davon, dass das Estadio Chile, 2003 in Victor Jara-Stadium umbenannt wurde, hat der gute Jara wohl nichts mehr. Sein Bild ist hier aber genauso gegenwaertig wie das des guten Ches. Und genauso vermarktet. Aber der Stolz auf Jara ist hier auch ziemlich allgegenwaertig. So wie auch seine Lieder.

Da, noch ein paar Quellen:

Mein Reisefuehrer Chile,

http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Jara,

http://hpd-online.de/node/2726

Musik!

Mein Leben hier hat sich drastisch veraendert. In einer Weise, wie nur ein spanischsprachiges Land es veraendern konnte. Bislang war mein Leben quasi spitznamenlos (mal abgesehen von einigen grausamen muetterlichen Verniedlichungsformen aus meiner fruehen Kindheit...) Hier haben sich inzwischen drei Spitznamen angehaeuft, die auch alle benutzt werden. Silvia, die Sekretaerin begruesst mich jeden Tag mit einen – wirklich netten – „La Carmencita.“ Mit Betonung auf dem i (La Carmenciiiita), Daniela aus meinem Projekt hat dazu „Carmela“ addiert, wie Carmela aus dem gleichnamigen Stueck von Don Salvador María Granés. Ich werde das Stueck noch lesen, nur so viel: Es ist eine Parodie auf die Oper Carmen und Carmela kommt wohl nicht so gut weg. Sie scheint sich staendig zu verlaufen und auch ansonsten nicht gerade der heissbluetigen Carmen aus der Oper zu entsprechen. Wie ich zu dieser Ehre komme, kann ich hoechstens erahnen.

Gestern erfuhr ich nun von dem dritten und bislang wohl nicht ofiziellen Namen: „La muñeca brava.“ Uebersetzt soviel wie „die mutige Puppe“. Im Deutschen wohl eher tapferes Pueppchen, aber ich moechte Wert darauf legen, dass sie Puppe wenigstens nicht mehr verniedlicht haben! Immerhin kann brava auch „wild“ heissen... Aber Puppe!?!

Das Pueppchen war gestern jedenfalls auf einem Konzert. Es haben vier Gruppen fuenf Stunden lang gespielt. Toll. Chilenische Revolutionslieder. Die ersten beiden, juengeren und noch ziemlich unbekannten Gruppen, haben Musik mehr in Richtung Rock/Ska gespielt. Dann kamen Sol y Lluvia, die mehr Ska in Richtung andiner Musik gemacht haben, was aber auch richtig toll war. Den Abschluss bildeten Inti Illimani, die uns eine musikalische Geschichtsstunde verpasst haben. Mit Musik, die unter Pinochet wohl verboten war, unter Anderem mit Liedern von Victor Jara. (Ich werde in der Woche was ueber ihn schreiben, also macht euch nicht die Muehe auf Wikipedia zu suchen.) Am Ende hat das Publikum mit musikalischer Untermalung der Band skandiert: „El pueblo unido jamàs serà vencido!“ mit erhobener linker Faust. Uebersetzen kann man das wohl mit: Das vereinte Volk wird nie besiegt werden.

Angekommen in der Postmoderne, hab ich daraufhin begonnen mir folgende Fragen zu stellen: 1. Wenn das GANZE Volk vereint ist, wer sollte dann auch noch da sein, um es besiegen zu wollen? 2. Wenn das vereinte Volk nicht alle einschliesst, was passiert dann mit den Leuten, die das Volk nicht besiegen konnten aber auch kein Teil davon sind. Sollte man dann nicht vielleicht noch einen Satz ueber Minderheitenschutz einfuegen? Sowas wie: Das vereinte Volk kann nicht besiegt werden, wir erklaeren uns aber verantwortlich, unsererseits niemanden zu unterdruecken und differierende Meinungen zu akzeptieren, solange sie sich im Rahmen eines gewissen Grundkonsenses befinden, den wir zu schliessen gewillt sind. Zugegeben, etwas schwer zu skandieren.

Heute Abend werde ich das naechste Konzert besuchen. Das wird wohl weniger kaempferisch, aber hoffentlich auch spannend, wieder andigene Musik, diesmal eher Richtung Jazz.